兩歲的孩子還不認字，他認的是封面。

書背朝外排在架上，對他來說每一本都長得一樣——要一本一本抽出來翻，才知道哪一本是今天想看的那本。

小書蟲的每一層都是斜的，書封面朝外站著。他蹲下去就看得到，自己挑、自己抽出來；看完了往格子裡一放，書會自己滑到最前面站好——他不必先學會怎麼把書排整齊，才能自己收書。

她只看那一本

起點是來自一個設計師的觀察：兩歲的孩子，喜歡的書好像只有那一、兩本。

家中女鵝在兩歲時，家裡有很多繪本，但她每天就是必看同一本——一本在內容找東西的遊戲書。那本書看到爛了，修了再爛，爛了再修，膠帶貼了好幾層。（忘不了每次她叫拔拔修書的樣子 > <）

而且她到處跑。今天在客廳，明天在書房或遊戲間，走到哪都要看。

這兩件事決定了整台書架。不用做大：她只看兩本，就算多推薦幾本，一個小書架也夠了。 必須能移動：所以中間那片層板上開了一個把手孔，孩子可以拉著它跟著自己走。

然後第三件事是用了一段時間才發現的：女鵝在最下面那層放的常常不是書，而是塞滿了她的小寶貝布偶跟玩具。最前面的一層比較淺，剛好讓小寶貝們排站跟書本們同一個家。

層板的底是斜的，書自己會站好

一開始層板的底是平的。「因為設計師想說一般人不都這麼做嗎？平了之後書放下去就可以了。」

後來發現不行。這個東西的本質是書本展示架——書是封面朝外站著的，而書架放在地上、小小孩站著看。只放一本、又沒靠好的時候，那本書會往前傾，一往前傾，從站著的角度就看不到書名了。而且前傾的書本，旁邊再放進另一本書時，也很容易一起傾倒，整個書架看來就很亂。

解法是把底板往前下傾。書一放進去，底部會自動滑到層板的最前方，然後自然挺直站好。

它不會再往前疊，你永遠看得到封面。

把手孔開在哪裡最好用？

整台書架的重心落在把手上，所以提起來的時候不會大傾斜，書也安穩躺在層板上，不會在路上掉出來。

把手的位置跟著層數換：三層開在中間那層，四層在往下數第二層，五層也在往下數第二層——不過五層的書架二十幾公斤，比較重，提的時候比較費力，重心偏下。

這個手洞當初設計師只是圖個方便，但後來卻常常是回評裡被提起最多次的地方，讓把手洞變成了一個神來之筆。

側板上看不到一顆螺絲

最初的想法是標準做法：螺絲從側板外面鑽進去鎖住層板。那樣結構拉力最好、安裝最方便，也最堅固。

但每一層的一端要鎖兩顆螺絲，三層就是六個螺絲孔全部露在側板上。而那片側板本來漂亮的天然木紋，就這樣被點上了六個點。

「其實是蠻難看的，很醜。」

設計師想到的第一個改善方式是在側板內側裝固定木條，再把層板鎖上去。但三層就要六條固定條，每條還要開螺絲，部件變複雜，而且它只是固定住，不會緊迫。

最後找到的是 Lamello，瑞士的木工機具品牌。它的連接件是用機器在層板與側板內部打洞、裝進五金，再用六角扳手一轉，就把兩片木板逼緊。從外面完全看不到。

一般木工不太用這套東西，因為它單點的緊迫度確實不如黏合或螺絲。但小書蟲至少三層，每層左右各一個五金件——緊迫度是重複疊加的，總體牢固度是完全足夠。

為此買了機器，從試用到完全熟悉花了將近三個月，還包括確認長期使用及重複拆裝會不會出問題。

三個月，一台機器，一整套新工法。

「那原因只是不想讓側板出現螺絲。」

摸得到的每一道邊都是圓潤

側板的周遭、每片層板的前緣、把手孔的內圈，全部導圓成半圓沿著邊跑，摸過去沒有直角。

連把手孔的內緣都導了圓。那是最容易偷懶的地方，因為看不到；但孩子抓著它把整台書架拖著走，那裡是最常被摸到的地方。

側板 2 公分厚，層板 18 毫米。一道邊要走兩趟刀：上下各用導圓刀走一次。刀過會留痕，兩邊出現交界稜線，要用 80 號砂紙加手持打磨機快速甩過，才會變成渾圓的一道邊。

而實木的價值就在這道邊上——經過這麼多重的取圓，天然木紋沿著曲線仍舊相連不斷。

拆得開，所以裝得進紙箱

用五金結合的另一個結果是它可以全部拆開，扁平包裝。六角扳手附在箱子裡，五金件對準之後轉緊就定位。

它裝得下什麼

• 寬 60 公分那款，一層可以並排放兩本最大的繪本，前後再疊兩三本。三層合起來十本以上。
• 最下面那層高度比其他層少三分之一、也比較淺，前緣是一塊小擋板——給最小本的書與繪本。
• 實際上孩子常常把玩偶排在那裡。「反而玩的、堆得很起勁，都沒有在放書。」

怎麼選

層數與寬度

三層、四層、五層都是常設規格。原本只設定三層，客人常問四層五層，就一起變成常設。層數往上加，高度與深度都會跟著增加：60 公分、65 公分、80 公分，深度 26、35、43 公分。

材質：四種木料，差別在看得見的地方

木料有四種：山毛櫸、白蠟木、胡桃木，還有樺木夾板。

三種原木站在一起，先看到的是深淺。

山毛櫸是淡蜂蜜色，偏暖，整片勻，木紋細而直，站遠一點幾乎看不出年輪。它也是工房裡最好商量的一個：好銑、好磨、好上漆。三種裡最常被選走的就是它。

白蠟木比山毛櫸再淡一階，少了那層蜜色，偏米白——但它不是白的，底下還是暖的。淡歸淡，脾氣不小：木紋一組一組地排開，深淺分明，離兩公尺看都還看得見。它的抗衝擊在木料裡是出名的好，棒球棒就是拿它做的。

胡桃木是三種裡唯一的深色材，也是最貴的。很多人就是為了那個深色才多付這筆錢。

它不會整片一個顏色：同一塊板上深一塊、淺一塊，靠邊還會帶一條接近白的邊材。深色裡的這點喧嘩，正是它好看的地方。

三種都夠硬，也都夠耐用。 真要拿儀器去量，確實會量出高低——最硬的是山毛櫸，最軟的反而是最貴的胡桃木。但那個差距不會決定這台書架撐不撐得住。撐住它的是每一層左右各一組的連接件，和兩片三角形側板站開的寬度。

樺木夾板是四種裡唯一的人造板。

它由薄木片一層層交錯疊起來，所以導圓之後，邊緣會留下一黑一白一黑一白的夾層線。那是它不藏的地方——原木導完圓，木紋會繞著弧面連續走下去；夾板中間那幾層，沒有木紋可以表現。

它的好處也一樣直接。耐用度跟原木一樣，我們提供它是為了讓你有比較經濟的選擇，不是因為它比較差。至於質感，客人自己說得比我們坦白：會覺得樺木夾板確實沒有原木的好。

要質感選原木，要實惠選樺木夾板。

客製

尺寸、層數都可以做。客製從需求討論、畫圖到報價，每一件都是重新算的。和標準品的差別不在外型，在標準尺寸有治具、客製沒有——治具是專門為某一道工序做的夾具，市面上買不到，全部自製，它固定住板材、也定出每一個開孔的位置。小書蟲的側板兩片，開孔位置必須完全一模一樣，早期用手繪定位，慢，而且不夠準。

客製沒有治具，每一道工序都要重新對尺寸、重新調機器，料也要另外挑。所以客製的價格會明顯高於標準品，確切金額要看圖面確認之後才報得出來。

規格

它很重，這是刻意的

三層就有十公斤上下，五層二十幾公斤。這是刻意的：全部都是實料，一定的重量帶來的好處是孩子在用的時候不會輕易把它翻倒。

三道關卡，甲醛從源頭管起

人造板的甲醛釋出量分三級，台灣法定門檻是 F3，最高 F1。

但是九窩用的實木製材不在這張表上。料、膠、漆，三道關卡各有堅持。

第一道｜料　這張表分級的是人造板：碎料、木片靠膠壓合，才有甲醛要管。九窩用的是天然實木製材，不需要添加甲醛，也就沒有等級可分。

選樺木夾板款　夾板是合板，在這張表內。我們用的樺木夾板為 F1 等級。膠與漆兩道相同。

第二道｜膠　原木板寬常見只有十幾、二十公分出頭，做大板需要上膠拼板或是木件連接也需要上膠。拼板用水性木工膠，不使用甲醛系樹脂。

第三道｜漆　水性木器漆經 SGS 化學實驗室-高雄檢測甲醛，低於偵測極限 0.1 mg/L，F1 的門檻是 0.3。報告 KC/2017/60064A-01，2017 年 6 月 14 日，受測樣品為 EPnS 環安水性木器漆，非成品。

然後漆料不說是食品級，畢竟我們不會直接喝水性漆。

表面用的是什麼漆？

水性木器漆，不使用溶劑型（油性）漆料。

差別在稀釋介質：水性漆用水稀釋，溶劑型漆靠的是有機溶劑。 我們全品項用前者。

上漆那幾天，工房裡沒有溶劑漆那股刺鼻味——這是我們每天聞得到的差別。

水性漆比較費工。油性漆有向下溶接的特性，噴第二層的時候有時候不必再打磨；水性漆不行，水溶不開下面那層漆，不打磨就沒有貼合的力道。所以順序是這樣：80 → 150 →〈第一道漆〉→ 240 →〈第二道〉→ 240 →〈第三道〉→ 600 →〈第四道〉。四道漆，中間磨三次。用油性漆，這幾次大多可以省掉——我們選了比較費工的那一種。

也因為水性漆的特性，它不耐酒精、不耐久泡水，這兩件事是保養的重點。

漆表面乾了不等於乾透，所以上完之後會再多放一兩天才打包。

怎麼保養？

• 抹布沾清水或中性清潔劑擦拭就可以。
• 不要用酒精，水性漆對酒精的抗性天生比較低。去漬油、香蕉水這類揮發性清潔劑也一樣。
• 不需要定期上油上蠟。已經有漆，油蠟推不進木纖維，只會在表面疊一層而且不均勻。
• 避免長期直射日照，熱脹冷縮會讓漆層剝落。
• 刮傷可以修，但要磨到位再重新上漆，請聯絡設計師，不建議自己處理。

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